спасибо за ответ,столь густо снабженный подробностями,хотел раньше написать ,да были траблы с инетом....

Пора установить верхние и нижние чиксы (кницы гальюна, upper and lower cheek). На Каролине положение верхней чиксы точно задается отверстием под ватервулинг (gammoning) – она расположена точно по верхнему краю отверстия (рис. Чиксы1).

Здесь, мне кажется, в Анатомии есть неточность (как говорится, «Софочка, ты уже абсолютно права? или я могу еще немножко повозражать?»). Для того, чтобы ватервулинг не перетирался об угол отверстия, на форштевень крепятся штуки дерева, например так (рис. Чиксы2) – об этом есть у Antscherl’а в 4-х томнике про Swan.

Возможно я ошибаюсь, но во всяком случае переделывать уже поздно, оставлю как в Анатомии. Дополню только прикрепленным снизу к нижней чиксе отбойным брусом - это тоже от Antscherl’а (Swan сопоставим по размерениям с Каролиной) и у Будрио в классике о 74-х пушечнике об этом тоже есть. У Antscherl’а эта деталь называется wash cant, у Будрио – wash cant и wash board (рис. Чиксы3), собирается из отдельных штук дерева, расположенных диагонально к килю и предохраняет/укрепляет чиксу при ударе о воду.

Заготовка под чиксы нашлась почти точно в размер, а резать большую доску не захотел, поэтому приклеил сосновые планки к боковинам и вырезал (рис. Чиксы4).

Клеить начал с верхней чиксы, чтобы расположить её по отверстию в форштевне, потом установил нижнюю параллельно верхней, и наконец перешел к регелям – здесь всё было ранее смоделировано на пробниках из липы (рис. Чиксы5, Регель2-Регель5).





Ранее, когда подгонял и устанавливал переднюю переборку, для её центрирования пришлось сделать бушприт (рис. Башприт1). Он, как и сделанные ранее мачты, не помещался по длине в 4-ую ось, поэтому использовал описанную ранее мачтовую технологию – на рейсмусе вывел квадратный брусок, под который в начале и конце станочного стола сделал кондукторы-направляющие, и переворотами по 45 градусов изваял бушприт.

А теперь длинный текст (без картинок ).

Имеется запрос на информацию из этой ветки форума в виде информационно связного файла. Даю ссылку на ЯндексДиск с файлом Блог,rar – https://yadi.sk/d/bj2n8CQpLQMmdQ - в составе архива - word-файл, который я начал вести почти 10 лет назад, когда искал себе занятие на пенсии. Описывает построение 3D модели яхты Royal Yacht Caroline 1749 на основе данных книги из серии Anatomy of the Sheep.

Если кто-то читал эту тему с первой страницы, то ничего нового в файле он не найдет. Собственно, последовательные куски из него и составляют контент этого блока. В тексте word-файла рисунков нет, только их наименования в нужных местах, сами рисунки с теми же именами содержатся в этом же архиве как отдельные файлы в различных папках. Содержание охватывает период от начала проекта до момента начала конкретного реального изготовления деталей на ЧПУ.
Возможно, сейчас, спустя 10 лет и накопленного опыта, я бы строил 3D модель по-другому. Но лучшее – враг хорошего. Повторять и оптимизировать свой путь не буду, пусть более активные и мудрые найдут оптимальную технологию и опубликуют её, буду только рад.

Продолжению проекта - изготовлению и монтажу – посвящена аналогичная вторая часть блога в таком хе формате – word-файл описания+картинки – которая сейчас пишется и последовательными кусками публикуется в данной теме. Если есть необходимость, могу предоставить и этот незаконченный материал. В любом случае дам аналогичную ссылку по факту окончания работ.

И общее замечание. Я не слепо копировал чертежи Анатомии, тем более они между собой не совпадают. Если мне что-то не нравилось - все-таки какой-никакой, но конструкторский, строительный и экспериментально-физический опыт есть - то искал в книгах информацию, искал без особого фанатизма – смотрел известных классиков – Boudriot, Witsen, Goodwin, Lavery, Antscherl – и изменял чертежи Анатомии, не всегда имея четкое обоснование, часто по интуиции. То есть, с точки зрения Naviga, занимался дурью. Особенно часто это встречается далее, при изготовлении и монтаже элементов – что-то куда-то не помещается или с чем-то просто невозможно работать из-за тесноты и т.п.

Внешние, зачастую нелогичные ограничения надоели мне еще по работе, поэтому, сформулировав для себя лозунг «нафига мне навига», просто получал удовольствие от своей работы, не ограничивая себя чьими-то запретами. Собственно, по-моему, это и есть хобби. Не спорю, что-то действительно могло быть дурью. Я это к чему – если кто-то пойдет на конкурс по правилам Навига, взяв мои построения, то ему надо хорошо теоретически подготовиться отстаивать такую точку зрения на конструкцию.
Прошу понять меня правильно - против навига ничего не имею – понимаю, что соревнования должны опираться на общие для всех правила - это же соревнования! Свою же работу рассматриваю больше как декоративную – здесь соревнования нет, и если не трогать коммерческого аспекта (а он мне безразличен), то решение «нравится / не нравится» оказывается субъективным понятием, и возражение «у Тициана по-другому» бьётся «а я так вижу».

В натуральной модели много ляпов чисто технических – кривовато склеено и прочее. Всё-таки первая модель, хотя за этот десяток лет совместно с уважаемым Жданом сделал несколько интересных работ. Но опыт рос быстрее, чем обустраивалась модель Каролины. Поэтому Каролину выставлять на официальных судомодельных соревнованиях вряд ли буду, во всяком случае - исключительно вне конкурса.

Отличный блог!
Это уже классика строительства адмиралтеек

вот еще было бы пояснение как все это чертилось типа как про готупредистинацию, а то урок оборвался на середине и все

Согласен, что техника построения 3D деталей описана очень кратко. Но я составлял не учебник по работе в Рино и изначально не планировал освещать подробно каждый "риновский" шаг. Это заняло бы слишком много времени и во многом повторяло бы учебник по Рино.

Т.е. данный файл - это скорее дневник или отчет о работе, который в основном составлялся для себя, так как работа велась с большими перерывами, и цель записей - вспомнить, что сделано, на чем остановился и куда дальше идти.

Поэтому тонкостей Рино я касался только в важных, на мой взгляд, моментах, поскольку основы Рино мне (и возможному читателю) полагал известными.

в любом случае Ваша ветка принципиально нова и важна !лично я черпаю здесь массу полезного.Спасибо

Спасибо

Планширь на форкастель сделал с прорезями, в которые буду вставлять вырезанные отдельно оголовки топтимберсов (рис. Планширь ФК1, Планширь ФК2). На мой взгляд, так получается более достоверная имитация продолжения верхушки топтимберса сквозь планширь. Также в такой конструкции несложно выровнять горизонтально кончик топтимберса над самым планширем – на фото видна маленькая горизонтальная ступенечка над наклонным планширем. Потом (выше) верхушка топтимберса профилируется в свою хитроумную форму.


Установил планширь и декор на регели и катбалку. Декор делал по описанной ранее технологии – резал из массива толщиной 2-3 мм оставляя подложку 0,5мм, которую и приклеил к регелям. Кариатиду вырезал по технологии мачт – из бруска с поворотами на 90 градусов (рис. Регель6 - Регель8).

Продолжил потихоньку заниматься форкастелем и гальюном - добавил декора и разных мелочей. Начну с итога (рис. Форкастель3-Форкастель6, Регель9), потом уточню по мелочам.





Шпангоуты регелей (head timbers) решил сделать вертикальными на виде сбоку и примерно номальными к регелям (рис. FrameRegel). Снаружи они закрываются декоративными фигурами. Эти фигуры вырезал из бруска с поворотом по 90 градусов (рис. РезкаФигуры).


Аналогично и боканцы (boomkin) – делал их из массива с поворотом на 180 градусов (рис. РезкаБоканец). Боканцы по своей длине переходят в сечении от квадрата к шестиугольнику, потом опять квадрат и круг. Для снижения числа операций фрезерования расположил боканцы в заготовке ребром квадрата вверх. Это слегка увеличило толщину заготовки, зато получилось более технологично - всего два прохода гравером - при 0 и 180 градусах. Поддержка под боканец на верхнем регеле опирается через регель на шпангоут. Голова фигуры не мешает вылету боканца – всё учтено могучим ураганом.

Обустроил крамбол (катбалка, cat devit) - сделал катблок и кофель-нагельную планку (рис. Крамбол6). Это фото и часть последующих попытался сделать при большом увеличении – например, на этом фото ширина катблока 4,4мм, а отверстия под кофель нагели D1,4мм. При таком увеличении сразу выявились неаккуратности и мохнатости. Придется прятать лупу от гостей.

Сделал фишбалку (fish devit). Для имитации железных полос использовал медь, протянув проволоку через доску с прямоугольной фильерой 0,95х0,4мм, потом обжал по бруску-оправке (рис. Фишбалка1). Крепление палубного конца фишбалки по левому борту попало на крепление дымохода (рис. Фишбалка2) и неплохо там вписалось. Хотел было согласно Гудвину сделать на фишбалке приспособления для её переноски, но посчитал вес –получилось около 90кг, яхта-то небольшая – и подумал, что вдвоем можно с ней управиться и в таком виде.


Декор на переднюю переборку сделал по мотивам кормы и борта. На корме восседает Тетис (Тефида), успешно породившая 3000 дочерей-океанид, не считая 3000 сыновей-речек, поэтому сделал декор с океанидами и морскими гадами плюс ангелочек, куда же без него нам, христианам. Постарался выдержать такой же масштаб фигур и наполненность картинки, как на бортовом декоре (рис. ДекорФас). По верху переборки решил проложить бордюр, аналогичный бортовому, на который немного заходят верхушки декора. Поэтому, перед резкой фаса декора, сделал с тыла заготовки кармашки на нужную глубина в результате получились необходимые ступеньки (рис. ДекорТыл).


Крупно декор (рис. ФКДекор1, ФКДекор2).

Изготовление декора между чиксами форштевня (рис. Анатомия4-1) решил описать отдельно, поскольку предварительно надо было выяснить способ крепления этого декора.

На фото модели в Анатомии по Каролине – авторы Bellabarba и Osculati – не очень ясно, как располагается этот декор – в смысле, к какой конструкции он крепится (рис. Анатомия), а в книге нет соответствующих пояснений ни в чертежах, ни в описании.

В КИТах фигуры просто крепятся к торцам чикс, напоминая ажурную ограду (рис. Набор), что мне кажется неправильным – удары волн снесут всю красоту в первом же морском походе.

Giuseppe Tombolesi и Игорь Захаренко в своих великолепных работах помещали фигурки (в полном или неполном составе) непосредственно на форштевень (рис. Tombolesi, Захаренко).


У классиков – Boudriot в 74-х пушечнике и Antscherl в Swan’е – между чиксами находится вставка (trailboard), которая и покрывается декоративной резьбой. Этого в Анатомии нет, но так представляется более правильным. Кстати, нашел два перевода термина «trailboard»:
1. фриз между чиксами –плоскость в носовой части судна, образуемая чиксами и ограниченная сверху и снизу двумя регелями (English-Russian sailing ships dictionary на сайте dic.academic.ru)
2. херброкет– плоскость в носовой части судна, образуемая чиксами и ограниченная сверху и снизу двумя регелями (Англо-Русско-Английский словарь морских терминов. English-Russian-English economics dictionary of sea terms. 2012)

В определении смущает фраза – «между чиксами» и одновременно «ограниченная сверху и снизу двумя регелями». Тут уж либо чиксы, либо регели, ну да ладно…

В сети встречаются и иные переводчики морских терминов, но в них имеется перевод только «trail board» - именно в два слова - как «траловая доска», что здесь совсем не к месту.

И хотя «херброкет» звучит заманчивее, в дальнейшем буду использовать термин «фриз».

У Antscherl’а на небольшом, сравнимом с Каролиной Swan’е фриз выполнен в виде плоской доски на форштевне, а у Boudriot на более крупном 74-х пушечнике он состоит из двух частей – вдоль форштевня и далее заходит на борт, т.е. в целом примерно повторяет форму чикс (рис. Antscherl, Boudriot).


Atilla Krall в своей замечательной модели поместил декор как раз на фриз, который выполнил в чиксоподобном виде (рис. Krall1, Krall2).


Поскольку декор довольно длинный, то кажется правильным сделать именно так, чтобы все фигурки уместились. В результате сделал фриз из трех частей – (1) плоской доски на форштевне, (2) также плоской короткой доски по борту, задняя поверхность этой доски должна была бы повторить кривизну борта, но это не будет видно и (3) короткой скругляющей накладки (рис. Фриз1, на фото лежит ниже, на шкурке).

Итог с декором (рис. Фриз2-Фриз6). Собачек на декоре пришлось слегка исказить, раздвинув их морды, чтобы не закрывать прорезь в форштевне под ватервулинг.

Взял паузу с работой по носовой части и вернулся к корме. Сначала доделал световой фонарь над “the great cabin” – королевской каютой. Его основа аналогична решетке на верхней палубе (рис. СветовойФонарь1) и сделана по такой же, описанной ранее технологии.

В отличии от решеток – это застекленные рамы (рис. АнатомияС2), крайние из которых закреплены на петлях и могут приоткрываться. Все рамы сделал аналогично рамам кормовых окон – это склеенный пакет из двух идентичных рамок с переплетом, между которыми помещена пластинка прозрачного пластика, это также было описано ранее.

Для открывающихся рам сделал петли из латунного листа толщиной 0,15мм. Сначала сделал уголок из полоски нужной длины и одну полку прорезал (рис. ПетлиСФ1).

Удалил (сломал) лишние куски полки, остальные выпрямил, т.е. уголок опять стал плоскостью (рис. ПетлиСФ2), из-за не очень точной разметки получились слегка неравные по длине зубцы - их подравняю надфилем потом, после скрутки – сейчас делать это неудобно, уж очень тонко и не жестко всё это.

Загнул зубцы на сверло 0,5мм (рис. ПетлиСФ3) и теперь, когда они достаточно жесткие, подправил надфилем их длину.

Аналогично сделал вторую, ответную часть петли и собрал обе части на сверло (рис. ПетлиСФ4), обжав в тисках чтобы обе половины петли при закрытии соприкасались между собой в плоскость. Ширина плоской части каждой половинки петли 2мм при толщине рамы, на которую она будет помещена, 2,3мм.

Приклеил петли к раме клеем «Момент - гель». Перед склейкой слегка поелозил надфилем по плоскости петли, сделав её более шероховатой и содрав возможную грязь, жир и т.п. Использовал именно гель, так как он даёт 30-40 секунд, чтобы нанести клей, аккуратно размазать его палочкой и поместить всю конструкцию – раму и петлю – в тисочки, после чего аккуратно прижать. Прочность склейки цианакрилата зависит от силы прижатия склеиваемых деталей. Можно слегка горячо подышать на место склейки для убыстрения процесса, т.к. этот клей схватывается от взаимодействия с парами воды в воздухе – но без фанатизма, вдыхать пары не стоит (рис. ПетлиСФ5). При минимальной сноровке полминуты вполне хватает на все операции, но если не получилось, то детали можно разъединить тонким острым ножом – все-таки поверхность склейки совсем маленькая. На фото черная таблетка на тисках – магнитик, помогает фиксировать петлю в тисках. Правее – набор швейных иголок (примерно d0,45мм), которыми заменил сверла 0,5мм в петлях.

Далее соединил петли двух рам через пластинку груши толщиной 1мм и шириной на 1мм больше толщины рамы – этот выступающий миллиметр вклею в прорезь в продольной балке, которая будет проходить впритирку под всеми рамами (рис. СветовойФонарь2), подпирая их снизу. Для фиксации рам в открытом состоянии в угол рамы вклеил проволоку 0,5мм – нужный эффект будет достигаться за счет трения её об обрамление. Сделать что-либо более близкое к реальной конструкции не взялся, слишком мелко.

Итог (рис. СветовойФонарь3).

Декор в подзоре кормы расположен на вогнутой поверхности. Вырезал его плоским, потом вымочил и прижал к корме до высыхания (рис. НижнийДекор1).

Вымочил не воде, а в спирте ради экономии времени – дерево после спирта высыхает гораздо быстрее, чем после воды. Да и надо соответствовать времени – короновирус, самоизоляция… сначала тщательно протереть рюмку спиртом и только потом налить туда водку….
Для этой операции (вымачивания) использовал пакет с zip-замком, внутри пакета листы салфетки, между которыми помещена деталь (рис. НижнийДекор2). Получается довольно экономно – одной чайной ложки хватает на несколько процедур.

Межоконные статуи и центральную фигуру резал переворотом бруска на 90 градусов в кондукторе аналогично технологии изготовления мачт или фигур на шпангоутах регелей. Для удобства, чтобы нуль не уходил по вертикали при поворотах, брусок сделал квадратным с запасом около 0,5 мм до контура детали. Квадратное сечение выводил на рейсмусе, прокатывая брусок по двум ориентациям (0/90) на одном установе ножей. Резал гравером с углом 20 градусов и пяткой 0,1мм. Для удобства приклеивания с обратной стороны у шести межоконных девушек предусмотрены плоскости: по три пятна на фигурах – затылок, плечи, таз – и разумеется, зад постаментов также плоский. С этой же целью центральная леди с тыла повторяет форму ниши.
Итог (рис. КормаСтатуи1, КормаСтатуи2).

Пока установлена плита МДФ под кондуктор, закончу остальные 3D фигуры кормы – статуи по бокам, рыбки на планшире и наяды, поддерживающие сбоку декоративный карниз (рис. Анатомия D1-D2).

Боковые статуи и рыбки в сечении примерно такие же, как фигура центральной леди в предыдущем посте, поэтому их вырезал поворотом на 90 градусов на уже имеющемся кондукторе (рис. Кондуктор) из бруска 14х14мм – на фото для этого сделан верхний паз шириной 14мм и глубиной 8мм. Наяды оказались довольно плоскими, и их вырезал из бруска 18х8мм, для чего сделал два паза-кондуктора 18х6 мм (на фото – средний, там же остаток бруска) и 8х12мм (на фото – нижний), при переходе фрезы между кондукторами просто менял значение координат Х (ширина) и Z (высота), Y (длина) оставался прежним.

Замечание по резке пазов-кондукторов, вроде бы и очевидные, но вдруг кому-то помогут сэкономить время и материал. Делал пазы плоской фрезой d3,175мм и обнаружил, что фреза была не новая и слегка сносились режущие кромки, поэтому теоретические размеры кармана отличались от реального в меньшую сторону – у меня встречалось, что фреза стала d3.08, соответственно паз стал уже на пару десяток, да и по высоте размер слегка гулял. Сюда же накладываются эффекты ухода фрезы от вертикали из-за сопротивления материала. Пусть всё это кажется мизерным, но практические размеры бруска и паза не совпадут. Итак, сначала на рейсмусе вывел нужные размеры бруска (с припуском до +десятка), потом именно паз подгонял под реальные размеры бруска. Подгонял, увеличивая ширину по 0,025мм с каждой стороны, проходя фрезой сразу на всю глубину – заранее составил на ЧПУ программы для нескольких таких проходов, каждый с +0,025мм, это оказалось удобно – просто запускаю, начиная с самого маленького и по возрастанию, пока брусок впритирку не войдет в паз. Только для несимметричного бруска, для которого надо 2 паза, надо помнить, что нуль не должен уйти, т.е. расширение прохода должно касаться только боковых граней паза. На фото видны небольшие выступы в начале пазов – это чтобы брусок плотно прилегал к торцу паза для фиксации нуля, что невозможно было бы из-за закругления, если нет этих «уходов в бок». Эти выступы – тоже часть кармана, а не отдельно прорезанная линия - так сделано, чтобы дно кармана резалось на одном установе. По Z позиционировал фрезу по верхней грани бруска, исходя из его реального размера.

У фигурок есть тонкие фрагменты, поэтому не всё сразу получалось (рис. Слом), приходилось для уменьшения риска слома изменять пространственную ориентацию фигуры внутри заготовки и утолщать тонкие детали по сравнению с «идеальной» фигурой.

Результат (рис. КормаСтатуи3-КормаСтатуи12). Надо бы приобрести штатив для фотосъемки, а то мелкие детали расплываются, смазываются и кажутся чем-то залитыми. Вернусь осенью с дачи, подумаю...

добрый день."У фигурок есть тонкие фрагменты, поэтому не всё сразу получалось (рис. Слом), приходилось для уменьшения риска слома изменять пространственную ориентацию фигуры внутри заготовки и утолщать тонкие детали по сравнению с «идеальной» фигурой."попробовал я сделать подобную мелочевку с тонюсенькими поддержками 1мм и было все ок ,видимо гасят вибрации...Ну и проходы фрезы -поперек волокон

Мельком пробежался по теме.... слов нет. Красотища, вот руки и голова у человека
Ни модель, а миниатюрный музей получается))

Спасибо!

Насчет резки тонких фигур - да, применяю поддержки фигуры к массиву заготовки, это от фигуры и её размеров зависит. Режу всегда поперек волокон. Заранее угадать, где будет проблема, не всегда получается, особенно в резе, например, тонкого - 1-2 мм в диаметре - хвостика рыбки, загнутой в неплоское кольцо. Здесь чтобы всё вырезать аккуратно надо 4 поворота заготовки на 90 градусов, и нужные поддержки не удается разместить - срезаются при очередном повороте.

Пока что перерыв в работе, видимо, до лета - с июня на даче в самоизоляции. Комп и интернет есть, а вот станков и инструмента нет.