Очень здОрово
Красотень!!!

Эту страну не победить!!! Фото станка ЧПУ можно в студию? Спасибо!

Станок 3-х осевой. Есть четвертая ось, сейчас снята. Весь железный, воспроизводимость 0,02мм. Шпиндель бесколлекторный, охлаждаемый, работаю от 10.000 до 20.000 оборотов в зависимости от задачи. Собственно в станках не разбираюсь, поэтому он не самоделка, куплен в московской фирме. На рабочем столе закреплена пластина из МДФ - это для удобства крепежа деревянных заготовок - просто прижимаю саморезами с железными или деревянными из линеек шайбами. За столом справа виден верх светлого тканевого мешка - это стружкоотсос. Управляющий комп и монитор слева на полке, работает только на станок, без интернета и прочих внешних связей. Слева за станком большой светлый железный ящик - блок управления станка. Справа же от станка на доп.столешнице одна из циркулярок и рейсмус - мастерская маленькая, экономлю каждый дециметр.

Спасибо! Почти у всех, я так думаю, экономия рабочего пространства присутствует в жизни. Надо дом строить! И в нём уже мастерскую...

Уж лучше тогда -ПРИ НЕМ !

Согласен. Ведь для мастерской надо электричество, вода холодная и горячая, канализация, вентиляция и отопление. Так что остается выгородить кухню, спальню и гостиную. И всё!

Стал разбираться с носовой частью и появились сомнения по величине вылета крамбола за борт. Крамбол служит для подъема якоря. Как только рымы якоря (скоба якоря) покажется из воды, на нее набрасывался крюк от кат-талей, и якорь с помощью шкивов крамбола поднимался над водой. Величина вылета крамбола должна, на мой взгляд, обеспечивать целостность борта, т.е. чтобы лапы якоря при его подъеме не задирали внешнюю обшивку борта и бархоуты. Более-менее радикальный метод, чтобы периодически не ремонтировать обшивку - сделать вылет крамбола больше вылета лапы (расстояние от центра штока до острия лапы). Конечно при заметном волнении якорь все равно будет качаться, но зачем же еще и усугублять ситуацию? С другой стороны, накидывание концов на лапы и его удержание в приемлемом положении уменьшат требуемую величину вылета крамбола и сэкономит дерево и вес. Т.е., во-первых, подъем якоря – это нетривиальная операция, а во-вторых, вылет крамбола должен коррелировать с размером якоря.

Что обнаружилось на Каролине (рис. Крамбол1) – вроде бы самая точная геометрия вылета должна быть на чертеже палубы, и на нем вылет равен 440 мм, при этом для опоры крамбола, т.е. подпирающей его снизу кницы, остается максимум 160 мм - таково расстояние от борта до выреза под шкив. И это вызвало удивление своими какими-то лилипутскими размерами, ведь вылет лапы якоря 900 мм.

Два самых крупных якоря Каролины примерно равны по размерам, и если построить схему подъема якоря, например, с помощью боканца (фишбалки), то якорь проходит впритирку к корпусу и русленям (рис. Крамбол4), что заставляет вспомнить принцип Паули – если что-то может пойти не так, оно пойдет не так.

На других чертежах, на которых показан крамбол, его вылет гораздо больше (рис. Крамбол2) – от 640 до 760мм и место под упор от 590 до 620мм, при этом на паре чертежей можно оценить и размер собственно упора – от 300 до 430мм. Приятно, что можно выбрать любой нужный размер, но попытаемся от чего-то оттолкнуться.

Кстати, почему я уделяю внимание размеру упора под крамбол – потому что он является артобъектом (рис. Крамбол3), несущим довольно сложный декор. Соответственно на его длине должна поместиться кариатида со всем обрамлением в удобоваримом размере, а не в виде согнутого червячка.

Для сравнения, у Antscherl’а в 4-х томнике про Swan вылет крамбола 720 мм при прочих почти одинаковых размерениях с Каролиной. При этом у Swan более значительный 1220мм размах лапы якоря при вылете крамбола 720мм, т.е. примерно 60% от размаха лапы. Для Каролины размах лапы 900мм, и при линейной аппроксимации (думаю, вполне допустимой на таких небольших изменениях параметров) вылет должен быть 540мм.

У Гудвина в «English man of war» даны формулы для расчета вылета крамбола, но по ним получается величина около 1,5м, что явно излишне. Возможно, для маленьких яхт и «легких» якорей соотношения иные.

В итоге принял волюнтаристское решение – вылет будет 560мм, длина упора вдоль крамбола 300мм. Подъем якоря при этом не требует ювелирной точности (рис. Крамбол5).

Сергей Борисович,дичайше извиняюсь в имени,был в эмоциональном подскоке на момент написания тогда больше думал о вашем последнем посте ......да,вы анатомией пользуетесь ,но и здравому смыслу не изменяете.Это я не только про герб Англии

проустил:"ошибку"

Продолжаю потихоньку периодически заниматься Каролиной – настало время сделать палубу форкастеля. Делал как ранее другие палубы: сначала склеил отдельные бимсы и кницы, потом скрепил гвоздиками и собрал палубу на шаблоне (рис. ПалубаФК1, Палуба ФК2), зачистил и установил (рис. Палуба ФК3). На фото видны выведенные с нижнего уровня труба от печки, сделана из груши, и битенги фока-шкотов (fore sheet bitts).



Шкивы в битенгах сделал из дерева, так как не было подходящей латунной трубки. Каждый шкив склеен из двух круглых половин со скошенным краем и покрашен бронзой (рис. Шкив). Сначала пытался на 4-ой оси вырезать гравером из груши сразу шкив целиком, но щечки по краю шкива толщиной 0,15мм не получались, сильно лохматились, поэтому и резал по плоскости две окружности со скошенным краем и с обозначенным центром, которые потом склеил.

Поскольку Анатомия дала мне некоторую свободу по выбору геометрии крамбола, то решил сначала сделать более сложную часть – верхний и средний регели, которые замыкаются на крамболе, и уже по ним по месту установить крамбол. Регели планирую не гнуть, а вырезать их из массива. Вроде бы это не по-пацански, но регели все покрыты декором, поэтому заметить направление волокон сложновато, да и резать их я буду в режиме ”3D offset pocketing”, т.е. резец будет идти параллельно кромкам и оставлять следы, имитирующие волокна дерева, как раз параллельно кромкам.

А с регелями (head rails) ситуация оказалась аналогичной крамболу – на разных чертежах они не совпадают, а еще нижний и средний регели на всем протяжении кривые в плане, хотя классики утверждают, что они изгибаются только в одной плоскости. Опять пришлось проявить самодурство и сделать по-своему. Вырезал пробники из липы (рис. Регели1), определил положение крамбола. На этом фото труба печки уже окрашена в черный металлик, после чего слегка прошелся золотым металликом, стерев и размазав лишнее золото.

Шпангоуты регелей (head timbers) также вызвали вопрос – на виде сбоку они показаны с явным уклоном назад под каким-то непонятным углом, а на чертежах палуб они вертикальны. Такими же вертикальными они показаны у различных английских кораблей того периода в Анатомиях – Blandorf 1720, Granado 1742, Bellona 1760, Pandora 1778. И у Antscherl’а в 4-х томнике про Swan, и в архиве NMM в Гринвиче тоже начерчены вертикали, например, 8-ми пушечная яхта Katherine, 1721. Наконец, чертеж Каролины у Чапмана показывает вертикальные шпангоуты регелей, да собственно, в его альбоме вообще нет наклонных head timbers. Поэтому у меня шпангоуты регелей будут вертикальными.

Когда-то ранее упоминал, что все на корабле взаимосвязано – вот и теперь подошел к узлу, в котором надо состыковать крамбол, регели, переднюю переборку, а поскольку крамбол в данной яхте крепится через доски палубы, то надо показать и пару досок настила, для чего требуется сделать ватервейсы/оконечности палубы передней и задней кромки форкастеля и колокольницу. Поэтому сначала все сделаю, примерю и только потом…
Продолжим потихоньку…

Собрал форкастель (рис. Форкастель1, Форкастель2), особых тонкостей не применял, просто вырезал и склеил, поэтому поэтапных фото не делал. Шкивы делал из дерева, как это было описано в предыдущем посте.


Для уверенного крепления стойки на форштевне за носовой фигурой (к этой стойке сходятся регели) сделал отверстия в форштевне и стойке под гвоздик d1,1мм (рис. Стойка1, Стойка2).

добрый вечер " да и резать их я буду в режиме ”3D offset pocketing”, т.е. резец будет идти параллельно кромкам и оставлять следы, имитирующие волокна дерева, как раз параллельно кромкам." Сергей Борисович что за режим?это в пауэрмиле такой или как

Я пользуюсь связкой Rhinoceros + RhinoCAM, и в RhinoCAM есть несколько способов финишной обработки - как обычное параллельное прохождение фрезой, так и другие более хитрые - например, спиральное, когда фреза идет от центра по расходящейся спирали, или же упомянутый офсет - резец движется параллельно краям детали (не заготовки!), начиная от центра детали пошагово приближаясь к границе, есть и другие варианты. Этот офсет на длинных деталях оставляет полосы обработки параллельно краям, а поперечные оказываются короткими и почти не видны, т.е. в какой-то мере имитирует изгиб рейки, скрывая выпиливание из массива.

Забыл указать, что трубу печки - на фото черная с отливом - я сделал из груши и покрасил сначала черным металликом, а когда высохло нанес совсем немного золотой краски-металлики и растер её пальцами.

понял,в desk proto есть что-то подобное,но чтобы проявились "разводы"надо шаг ставить приличный ,а это ухудшит поверхность орнамента на (в данном случае)регеле.Труба -великолепна,!надо взять на заметку такое металлизирование дерева

добрый ночерСергей Борисович .не могу представить как такую тонкую детальку отсоединить от пдложки по окончании фрезеровки?

Фрезерую достаточно толстую заготовку 3-4 мм, чтобы не гнулась и плотно лежала на столе. Нижний край плоско выведен на рейсмусе, без шероховатостей. Прижимаю плотно и аккуратно, чтобы не было эффекта, когда прижимаешь один край, а другой поднимается. Деталь в заготовке расположена по нижнему краю Z0.

Фрезерую до Z-0.05 поперек сразу гравером начисто. Чтобы гарантированно удалить всё дерево изнутри узора, например, изнутри кольцеобразностей, на уровне Z-0.05 рисую вспомогательную плоскость под всей деталью +1-2 мм за границу, и именно с ней генерирую управляющую программу, чтобы станок не думая резал до плоскости, и только поперек, и не перескакивал с места на место. Получается, что фреза все время режет массив, а тонкий узор остается за ней. Только трубу стружкоотсоса надо поднять повыше, чтобы ветром не сломало узорчик, а в конце отключить, чтобы его весь не засосало.

Начинать надо примерно с 1мм до узора и аналогично заканчивать - так удобнее - получается свободно лежащая готовая деталь. Можно, конечно в начале и конце оставить держалки из тела заготовки размером типа 1х1хh0,15мм или расставить их по границе - это кому как удобнее. Возможно такая технология зависит от станка, насколько он точный и жесткий, насколько стол ровный, как держит координату по Z. Сначала я делал с держалками, потом надоело отрезать аккуратно вручную, есть вероятность, что узорчик треснет, поэтому режу без них.