Сергей здравствуйте, я еще не всю вашу тему прочитал, так что может еще и не дошел до обсуждения вопроса, но все же...

Вопрос такой. Бархоуты на чертежах на виде сбоку обычно (поправьте если неправ, опыта у меня пока ограничено) изображают эквидистантными дугами (или концентрическими, что одно и то же). При проецировании этих дуг на поверхность корабля получаем, что ширина бархоутов вдоль поверхности, как и расстояние между бархоутами вдоль поверхности зависит от наклона самой поверхности, причем весьма ощутимо. В моей конкретной ситуации, скажем ширина бархоута (фактическая, вдоль поверхности) у стема на 2 мм больше, чем на миделе. Получается, что все рейки, которыми набирается обшивка корпуса начиная от нижнего бархоута и до планширя, нужно подгонять по месту, сужать и тп, т.е. они будут переменной ширины, как рейки в подводной части. Хотя прежде, изучая многочисленные чужие стройки, мне всегда казалось, что рейки надводной обшивки не заужают.
Какая у вас была ситуация с бархоутами и какое решение вы приняли?

Может, вместо того, чтобы нарисовать контуры бархоутов на плоскости, а затем спроецировать на обшивку - вместо этого спроецировать только один контур, скажем, нижнюю грань нижнего бархоута, а затем сделать эквидистантный offset этого контура по поверхности нужное количество раз на заданные расстояния и получить все остальные контуры остлаьных бархоутов и реельсов? правда, с чертежом они не совпадут (расхождения будут до 2-3мм в местах наибольшего наклона поверхности), зато все рейки будут постоянной ширины...

Бархоуты идут одной шириной по всей длине. У Каролины для нижнего бархоута я взял за основу нижнюю грань - она проходит через характерные точки, стыкуясь с элементами на корме - реельс подзора (нижняя кормовая планка) и на носу - кница гальюна. Для верхнего бархоута выбрана верхняя грань по аналогичным причинам.

Планки обшивки ниже и выше бархоутов имеют переменную по длине ширину вплоть до потеряев - про расчет этого изменения есть много литературы, например, Мондфельд. Вкратце - на миделе шпангоут по своей длине разбивается на равные отрезки в соответствии с выбранной шириной обшивки. Остальные шпангоуты разбиваются на найденное число частей. При слишком узкой/широкой получившейся доске (+/- полширины) вводятся потеряи. Добиться одинаковой ширины планок по всей длине не получится из-за разной длины обводов корпуса вдоль шпангоутов.

У Antscherl в его 4-х томнике про Swan я нашел интересную деталь про шпунтовый пояс (garboard strike). На носу он должен заканчиваться примерно в месте подъема шпунта.

Спасибо. Про подводную обшивку ниже нижнего бархоута это все понятно - разбиваем на равные части, сужения, потеряи, про это я не спрашивал. Меня интересовало конкретно ширина бархоутов и ширина промежутков между ними, потому что если делать по чертежу, то выходит, что она переменная и зависит от кривизны обшивки.
Надеюсь с рисунком понятнее, что я имел в виду


Я задумался, а верно ли то, что получается. Вот меня и интересовало, как сделали конкретно вы.
Аналогично хотел спросить про порты - их можно нарисовать на плоскости так, чтобы они шли параллельно палубе, затем спроецировать на поверхность и вдоль поверхности получится разное расстояние до палубы, а можно сделать так, чтобы именно вдоль поверхности было одно расстояние, и доски спиркетинга будут постоянной ширины. Как сделали вы?

Я делал, отталкиваясь от стандартов Адмиралтейства и здравого смысла их применения, в смысле, представил себя с топором и линейкой и как бы можно это сделать. При этом учитывал, что чертеж - это некоторые общие пожелания, чтобы не выбиваться из основных размерений корабля. Каждый мастер-корабел имел свой опыт и перед ним были стандарты Адмиралтейства. В этой плавке и рождался корабль.

Что я делал. Поскольку теоретически на плане "Бок" задана область шпангоутов и известна ширина шпангоутов на миделе, то последовательность работ для меня была такова. Во-первых, задал промежуток на виде "Бок" между верхней гранью верхнего бархоута и нижней гранью нижнего - они определяются сопряжением с конструктивными элементами кормы и носа. Спроецировал эти две характерные линии на корпус. Нашел положение других граней бархоутов при известной ширине бархоутов. Эта операция чисто техническая и зависит от функционала используемой 3D программы. При постоянной ширине бархоутов промежуток между ними изменяется по ширине вдоль корабля.

Спиркетинг - это тоже доска постоянной ширины. Поэтому делал так. В стандартах Адмиралтейства указывается расстояние порта от палубы, т.е. на виде "Бок" надо построить линию пересечения палубы (с учетом седловатости и погиби) с внутренней обшивкой, и нижний косяк ганпорта должен быть параллелен этой линии и поднят на заданное расстояние - без фанатизма - он прямой, а не кривоватый по линии палубы. Верхний косяк параллелен нижнему. Боковые стойки - это боковые поверхности шпангоутов с возможными небольшими приливами или подтесами. Насколько я помню, для военных кораблей было правило - диаметр ядра основного калибра не должен быть меньше промежутка между шпангоутами (основными и дополнительными), иначе канонирам придется не сладко. Поскольку ширина ганпорта превышала шпацию, то ганпорт снизу подпирался разрезанными шпангоутом, который продолжался далее вверх после порта.

Как пишет Гудвин – если шпангоут формирует задний косяк ганпорта на гондеке, то он будет формировать передний косяк ганпорта на следующей палубе, а в случае трехпалубника, тот же шпангоут будет формировать задний косяк ганпорта на верхней палубе. По сравнению с мнением Steel выглядит упрощенно, т.к., как указывалось выше, ширина ганпорта может, и обычно, превышает шпацию, но общий подход понятен.

Понял. Т.е. если кратко, то вы сделали следующее: ширина бархоутов вдоль поверхности обшивки постоянная, расстояние между бархоутами вдоль обшивки переменно, расстояние от палубы до портов вдоль поверхности постоянное. Отлично! В принципе я после размышлений тоже склонялся к этому варианту, хотя, если получившийся результат спроецировать на вид бок, то он не совсем совпадет с чертжом. Ну и ладно...

По разным причинам моделизму удается выкраивать мало времени. К концу года удалось сделать только «самую декоративную» переборку с обвязкой лестницами – в 3D выглядит так (рис. 3D).

Вид переборки с палубы должен быть такой (рис. OuterWall0). Изнутри она будет в стиле кормовой переборки этой же каюты (рис. InnerWall0).


Делал из двух частей – отдельно наружную часть и отдельно – внутреннюю, которые потом склею по плоскости.
Наружная часть – плашки груши толщиной 1 мм, приклеенные на ватман, который в свою очередь клеился на рабочий стол станка, чтобы можно было обрабатывать такую тонкую и относительно «протяженную» - 70х200мм - деталь. Область окон не проклеивал. Прорезал гравером на заготовке рамы окон и полотна дверей (рис. OuterWall1), потом срезал длинным ножом заготовку со стола. На фото видны отверстия d1,2мм (под штифт из гвоздика) по углам переборки – это для корректной стыковки со второй, внутренней половиной переборки, имеющей такие же отверстия.

С задней стороны наклеил второй слой ватмана с прорезями под окна. Толщина двух слоев ватмана -0,4мм - практически равна толщине пластика, который использую для имитации стекла. В эти выемки пластик и вложился (рис. OuterWall2) – свободные от ватмана полосы внизу и вверху оставлены для приклейки к соответствующим бимсам. Вид переборки на предыдущих фото не очень-то презентабельный – видны щели и прочие погрешности, но они закроются вклейками.

Отдельно вырезал бордюры и наличники дверей и окон и покрасил в черный цвет, а также вырезал накладной декор (рис. ДекорOW1) – на фото непонятная ерунда на морде единорога - это корона, упавшая с верха герба – не заметил этого, когда фотографировал.

Поскольку декор, судя по рисунку, заходит на наличники и бордюры, то при вырезке декора сначала с тыльной стороны сделал нужные карманы, потом вырезал декор (рис. ДекорДверь1, ДекорДверь2). Аналогично, чтобы морда единорога была повернута от стенки и его рог заходил на подоконник окна, сначала, перед вырезкой декора, с обратной стороны плашки вырезал эти места.


Внутреннюю половину переборки делал из заготовки - груши 4,5 мм толщины, имея в проекте толщину этой половинки без декора 1,85 мм – счел что такой толщины будет достаточно, чтобы пластинка оказалась достаточно жесткой для сохранения плоскости и быть «плоским эталоном» для внешней половинки, которая из-за толщины 1 мм получилась довольно гибкой. При этом слои древесины в наружной половинке вертикальны, во внутренней – горизонтальны.
Сделал в заготовке карманы и вклеил в них белый граб и дару (рис. InnerWall1). Потом наклеил сверху плашки белой груши – буду по ней резать декор на глубину -0.1мм от плоскостей граба и дару (рис. InnerWall2).


Все вырезал (рис. InnerWall3).

Отдельно вырезал декор, который будет наклеен поверх дару и граба (наличники дверей и окон, молдинги, верхний бордюр) или вклеен в пазы (нижний бордюр) – рис. ДекорIW1.

Вклейка в паз нижнего бордюра под грузом (рис. ДекорIW2).

Продолжаю.
Склеил две половинки переборки и поставил ее на место. Вид внутренней стороны - (рис. ВидIW1, ВидIW2).


Вид наружной стороны (рис. ВидOW1, ВидOW2, ВидOW3).



Примыкающие к переборке чуланчики, закрывающие спуск на нижнюю палубу, вырезал из плашки 2мм (рис. Ladder1). Доски имитировал прорезкой гравером, гвозди – кусочки медной проволоки 0,7 мм.

Дверные ручки на переборке и на чуланчике сделал из бисера и гвоздиков (рис. Ручка1, Ручка2, Ручка3)




Всех с Наступающим!
Собрал лестницы - результат (рис. Ladder2).

Общий вид (рис. Итог1, Итог2).

Отличная работа!

Смотрится здорово! Хорошая работа.

Согласен. Впечатляет

...Просто шедевр, любой музей будет мечтать иметь такую модель...

приветствую,Александр Борисович!получаю эстетическое наслаждение ,просматривая ваш обзор хоть редко,но метко! а скажите плз как герб Англии,вы его скачали или сами моделировали?Очень он актуален для меня сейчас

Спасибо за оценку моей работы, однако огрехов ней много – поэтому важно выбрать нужный ракурс для фото . К этому не относится нерезкость на многих фото – честно пытаюсь снять нормально, но для повышения качества нужен штатив, аппарат с хорошим объективом и правильный свет, а до этого пока руки не дошли.

(и поправка - меня зовут Сергей Борисович)

Про герб Англии – в книжке Анатомии про Каролину приведен рисунок герба. Из любопытства полез в литературу по геральдике Англии, да и у Джона Франклина "Navy Board Ship Models" есть кусочек. Интересная книга Ю.В.Арсеньев «Геральдика» - но там общие сведения, а не конкретно по Англии. С этим я разбирался давно, поэтому не помню, по каким книгам лазил.

В итоге понял (рис. Гербы Англии и Royal Caroline), что в таком виде, как на корме Каролины, герб был королевским ранее, в момент постройки яхты Peregrine (1700) - он показан слева вверху на рисунке и он же приведен в Анатомии - см.справа на рисунке. Но с 1714 по 1801 гг., т.е. при постройке Royal Caroline (1749), действующий герб иной - средний в верхнем ряду - он содержал герб Ганноверской династии в правом нижнем поле герба.

Ганноверская династия (Георгии I, II, III) была чуждым Англии элементом - Георг I вообще не знал английского и если провести мысленный эксперимент: вот я перед королем утверждаю декор и он спрашивает: почему герб старый? без герба моей династии? не хотите ее видеть? почему лилии опять на главной диагонали? у нас что - опять столетняя война с Францией? И у меня единственный ответ - мол не надо переделывать, так дешевле. Думаю, все закончилось бы плачевно.

Немного пояснений по содержанию обоих гербов (верее, щитов с символами на гербах) - 1700 и 1749 годов:
- три леопарда (или официальное название "идущие львы настороже") - старинный герб Англии еще от династии Плантагенетов - в обоих гербах он на главной "отцовской" диагонали (сверху слева направо вниз)
- три лилии - как знак претензий на Французскую корону - это еще с 14 века, к 1749 эти претензии были, наверное, больше традицией, а не реальностью и лилии переместились на младшую диагональ
- лев в двойной рамке - Шотландия. Причем рамка именно двойная, т.е. в Анатомии это не одна широкая полоска, а две тонких
- золотая арфа – Ирландия
- и с 1714 года ганноверский герб занимает всю нижнюю правую четверть. Он состоит из двух львов (Брунсвик), лев с сердечками (Люненбург), лошадь (Вестфален) и по центру это все скреплено королевской короной. Подчеркиваю, этот герб находится на главной диагонали.

Аналогичные замечания и к гербу на перегородке в Анатомии (на рисунке - нижний), но зато на нем правильно показана пряжка Ордена подвязки, щит опоясан по контуру ремешком Ордена подвязки с девизом honi soit qui mal y pense - это именно ремешок, а не просто бордюр вокруг щита, и на мой взгляд в кормовом декоре пряжка должна быть.

Сделал декор на центральную часть, но в пылу работы забыл снимать историю. Поэтому он будет виден на общих фото, хотя в технологии здесь ничего нового – подгонка бумажного шаблона, резка, клейка. Есть только 3 фото изготовления бордюра. Сначала из белого граба вырезаю полоски, которые вклеиваю в выборки в массиве черного граба – здесь на одной пластине несколько бордюров (рис. Бордюр1, Бордюр2).


Гравером вырезаю бордюр (рис. Бордюр3).

После этого настала очередь планширя и верхнего носового бордюра (рис. Задача1) – они должны сопрягаться с кучей деталей – круглый медальон, уровень обшивки борта и проч.

Брать форму планширя из 3D модели нельзя из-за неизбежных ошибок в сборке. Поэтому построим его форму из измерений – по горизонтали измеряем отступ от известной границы, в качестве которой служит торец стапеля – он сделан параллельным центральной оси стапеля, по которой закреплена модель. По вертикали измеряем высоту с помощью штангенрейсмуса (рис. Планширь1, Планширь2). Как учит наука метрология, для приемлемой точности каждое измерение повторяю 3-4 раза.


Потом идет проверка бумажными шаблонами планширя и бордюра (рис. Планширь3).

Планширь вырезал «в сборе», как единую конструкцию из верхних и нижних планок и имитации оголовков шпангоутов между ними (рис. Планширь4, Планширь5).


Примеряем планширь и уточняем по факту форму бордюра (рис. Планширь-Бордюр).

Сделанный бордюр надо изогнуть по форме корпуса. Поскольку бордюр состоит из склейки белого и черного граба, что изгиб утюгом не подходит. Клеил я на водостойкий ПВА (тип D3), поэтому просто намочил бордюр и выгибал его на самом корпусе, наклеив на корпус малярную ленту, чтобы излишне не мочить обшивку (рис. Бордюр4).

После пары таких операций остаточные напряжения счел небольшими и приклеил бордюр (рис. Бордюр5).

Теперь определилась площадь под носовой декор. Вырезал его и, намочив, обжал по корпусу аналогично описанному выше бордюру ведь вблизи носа кривизна борта заметна (рис.Декор1).

Результат (рис. Декор2, Декор3). Самую крайнюю носовую фигурку декора пока на делал – сначала надо примерить другие конструкции (катбалка, носовая переборка, регели)


В целом картинка (рис. Центр1, Центр2, Центр3, Центр4).




Внутри корпуса - бумага, приклеенная изнутри к корпусу малярной лентой, чтобы пыль и опилки не летели внутрь.

снимаю
ну Очень здОрово