Мой первый сурьезный опыт по переделки пластиковки в РУ модель

Это было давно, еще в прошлом веке до дефолта...
Аппаратуру РУ можно было купить только в Москве или с рук по бешенным расцекам, от полутара лимонов и выше...
Поэтому пытались чтото делать сами...
Первым был пожарный катер на который установили аппаратуру от какой то РУ игрушки, со штатными движками и винтами он еле ползал в луже и уже с 2-3 метров начинал жить собственной жизьнью.... Движки фонили ужасно забивая слабенький сигнальчик передатчика.
Потом была попытка переделки в РУ Огоньковской модели ледокала Арктика... Впринципе аппаратуру, батарейки и пару моторов туда засунуть можно, но слижком тяжелые надстройки, модель не стоит на киле, а сразу валится на борт...
И тут за одну творческую работу для одного частного издания предложили расплатится модельной продукцией, попросил что нибудь солидное из корабликов и получил Тирпиц от Академии 1:350...
Модель электрофицированная, в комплекте шел электромотор, редуктор на два внешних винта и пр...
Модель собрали как есть и даже свозили на соревнования в качестве прямохода ЕК-1250 и тут вылезли все ее недостатки! Наши судейские аксакалы недолюбливают пластиковки и сразу минус 20 очков на стенде! При длине корпуса 717мм, она неплохо бы ходила на дистанции ЕК-600, но с ЕК-1250 это как запорожцу выступать в классе фур...

И тут подфартило, директор Фрунзенской СЮТ пожалел нас и презентовал старенький отечественный Супронар...
Сразу вспоминается шутка, что наши микрокалькуляторы самые большие в мире! Ну во первых в штатном варианте корпус приемника "Супронара" имеет размеры 105х45х55мм. и как его не крути, а в корпусе ему места нет! Пришлось вспомнить радиолюбительские годы... Лучше процитирую уже когдато написанное:
Заглянем внутрь приёмника: там две печатных платы размерами 105х50мм. На одной плате собраны: приёмник, дешифратор команд и схема управления одной рулевой машинкой. На второй плате собраны три полностью идентичных схемы управления тремя другими рулевыми машинками, а нужны ли они? Модель корабля все таки не самолет и органов управления ему нужно меньше! Достаточно одной рулевой машинки и одного регулятора оборотов и направления вращения ходового электромотора. Поэтому вторую плату смело удаляем, откусив провода соединяющие платы между собой. Одна плата хорошо вписываются в носу (на баке) модели до батарейного отсека без всякого корпуса. Герметичность приёмника достигается простейшим способом! Плата приёмника помещается в пару полиэтиленовых пакетов, горловина которых через которые пропускаются провода перетягивается резинкой или изоляционной лентой, скотчем. Рулевая машинка штатная "Супронар"-овская в "лежачем" положении хорошо вписывается на корме на "шахтах" валов (см. фото). Достаточно в двух местах помазать клеем для пластиковых моделей крышки "шахт" и положить машинку, но здесь возможна следующая ситуация: модель была выполнена с одним рулём и имела довольно большой радиус разворота порядка 1,5-2м. Для уменьшения циркуляции модели было уменьшено плечо качалки руля до возможного минимума, но на областных соревнованиях спортсмен толи из-за спешки или волнения включил приёмник на модели раньше передатчика. Рулевую машинку сразу же "загнало" в одно из крайних положений, качалка руля была провёрнута на 90 градусов, но т.к. её хода не хватило, была оторвана рулевая машинка... В итоге пропуск тура, приклеивание машинки первым подвернувшимся под руку клеем, потеря очков на ходах и несмотря, что на стенде серьёзных конкурентов у модели просто не было, только второе место! Поэтому лучше между стенками корпуса и "тоннелями" валов вклеить на эпоксидную смолу дюралевые "грибки" или стойки с резьбовыми отверстиями, а на рулевой машинке уголки. Длинны "родных" проводников от приёмника до рулевой машинки вполне хватает.

В "родном" исполнении в центре корпуса расположен отсек для 4 больших круглых батареек. Если оставить источник электропитания без изменений, то за счет дополнительного веса рулевой машинки модель получит заметный дифферент на корму, который придется компенсировать дополнительным грузиком в носу, что в свою очередь вызовет перегруз модели, да и надежность работы аппаратуры радиоуправления в которой приёмник и ходовой электромотор запитываются от одного источника тока значительно ниже! Поэтому электропитание модели было изменено на раздельное путем установки двух блоков аккумуляторов по 6 шт. типа Д-0,55 (наиболее доступные) поперек корпуса в отсеке для батареек ближе к носу, а в оставшемся пространстве отсека установлен самодельный регулятор оборотов. От выключателя, а коммутировать нужно как минимум 3 контакта (приёмник запитывается от двух источников +6 и +3 вольта) пришлось отказаться из-за крупных размеров, да и чем больше контактов и паянных соединений проводов, тем ниже надёжность работы аппаратуры. Поэтому вместо выключателя использовали обычный 5 штырьковый магнитофонный разъём с ответной частью, облегчив его путем удаления внешней металлической оболочки и оставив только пластиковую основу со штырьками (гнёздами). Предстартового времени 2 минуты вполне достаточно чтобы вскрыть палубу, вставить "фишку" питания приёмника в ответную часть соединённую с аккумуляторами и опять закрыть палубу.

На модели палуба делится на три части: носовую (баковую), среднюю (шкафут) и кормовую (ют). Фирма предлагает носовую и кормовую части палубы приклеить к корпусу, а центральная часть вставляется на место с помощью направляющих штырьков в соответствующие гнёзда в которые вклеиваются уплотнители из мягкого пластика. Носовую часть можно вклеить без изменений, зазора между батарейным отсеком и носовой частью палубы достаточно чтобы просунуть туда приёмник, а вот кормовую часть палубы тоже надо делать съёмной, чтобы был доступ для обслуживания рулевой машинки и редуктора. Я сделал это следующим образом: среднюю и кормовую части палубы склеил между собой и на срезе кормовой части из двух кусочков полистирола склеил своеобразный зуб, который входит в зацепление с пластиной приклеенной на корме внутри корпуса (см. рис. 2). Теперь чтобы вскрыть палубу достаточно оттянуть надстройку под второй башней главного калибра вверх, направляющий штырь выйдет из гнезда и немного оттянуть всю палубу к носу.
Пояснения к рис. 2: 1. «Зуб» на съемной части палубы, 2. Пластина из полистирола для фиксации палубы, 3. Рулевая машинка от аппаратуры «Супронар», 4. Редуктор, 5. Ходовой электромотор, 6. Регулятор хода, 7. Два блока аккумуляторов D-0,55 по 6 шт., 8. Приемник «Супронар», 9. Штырь фиксатора палубы

Регулятор оборотов и направления вращения ходового электромотора самодельный. Я собрал и опробовал несколько различных схем опубликованных в различной литературе, но предпочтение отдал первой схеме В. Жорника опубликованной в журнале "Моделист-Конструктор" №8 за 1998г. как наиболее простой в исполнении и наладке, хотя на практике она оказалась довольно капризной. С шестью аккумуляторами Д-0,55 мотор работал рывками, видать срабатывала внутренняя защита от перегрузки в импортной микросхеме ТА7291Р, на которой собран регулятор оборотов, при этом микросхема установленная на радиаторе сильно грелась. Пришлось удалить одну "таблетку", с пятью аккумуляторами мотор стал работать устойчивее, но скорость модели заметно упала и уже 4 минут отведенных на прохождение дистанции стало недостаточно. Было высказано предположение, что неустойчивая работа микросхемы вызвана слабым уровнем управляющих сигналов, но я эту гипотезу на практике я не проверял, а заменил импортную и дорогую микросхему отечественными, доступными и соответственно более дешевыми транзисторными ключами. Описание конструкции регулятора оборотов ходового электромотора выходит за рамки этой заметки, схема и описание были предложены журналу "Моделист-Конструктор" и были опубликованы в № 4 журнала за 2001 год.
Модель с "родными" винтами возможно имеет и масштабную, но очень маленькую скорость, в добавок еще и очень инертна. В радио варианте с "родными" винтами разогнавшаяся модель при переключении ходового электромотора на противоположное вращение проходит по инерции ещё 1,5-2 метра! Правилами разрешено увеличивать диаметр винтов в 1,5 раза от масштабного, конструкция модели тоже это позволяет. Другой способ увеличить скорость модели отказаться от понижающего редуктора и установить на модели два электромотора с непосредственным приводом на винты.
Первоначально антенна приемника (провод длинной примерно 400-600мм.) выводилась наружу корпуса через отверстие просверленное в палубе. Это очень неудобно, т.к. провод постоянно нужно было "наматывать" на настройки и каждый раз перед вскрытием палубы разматывать, постоянно что то цеплялось, ломалось и т.п. Поэтому в носовой (несъёмной) части палубы было вклеено гнездо от разъёма типа "ШР", к которому внутри корпуса подпаивался провод антенны, а в качестве антенны использовался кусок стальной закаленной проволоки (антенна от радиоуправляемой игрушечной машины диаметром примерно 1 мм. длиной 300-400 мм.) с припаянным на конце штырьком от того же разъёма типа "ШР".

P.S. "Тирпиц" в феврале-марте прошел очередную модернизацию:
Увеличен диаметр винтов (фото).
Увеличена площадь руля направления (фото).

Старые аккумуляторы Д-0,55 не тянут, на покупку новых или зарубежных аналогов денег нет, поэтому опять вернулся к единому (приемник и ходовой электромотор) источнику питания от 4 круглых батареек (фото).
Переделал регулятор хода по второй схеме В. Жорника из "МК" №8/98г., т.к. в нем коммутация осуществляется через один транзисторный ключ, следовательно, меньше потери. Единственное, я не нашел низковольтных реле РЭС-9,поставил две параллельно РЭС-49 (пасп. 182), у них одна группа контактов.

Все это было написано в 2000г, многие те проблемы сейчас уже кажутся смешными и неактуальными...
Жизнь меняется и в лучшую сторону, по крайней мере аппаратуру, модели и пр. причиндалы сейчас можно свободно купить даже не выходя из дома по "тырнету", а Тирпиц стал неактуалным, на стапеле (кухонном столе) стояла уже другая модель и я его поменял на самолет...