это компоновка. засовывать--как будете?(

Не та проблема. Главное собрать предусмотреть люки в черновой палубе, которые после сборки заклеить и вся проблема. Ремонтный доступ? Прошли те времена, когда надо было обязательно делать простой доступ до машинок. Это требование было в большей степени продиктовано дороговизной аппаратуры и необходимостью ее переставлять с модели на модель. Сейчас все доступно, сколько надо, столько и купил. И надежность машинок высокая если не брать китайские за 150 рублей. Вон, авиамоделисты элеронные машинки в крыло запечатывают, и никого не волнует сгорит она там или не сгорит. Сгорела - вскрыл крыло, заменил, заодно косметический ремонт модели сделал. Все равно раз в пять лет ходовой модели надо косметический ремонт делать. Если она эксплуатируется. Хоть она пластиковая, хоть какая. От грязи и выцветания никуда не деться.

Так то оно так, но если на конец рычага повесить подвижный блок, то получаем 4, если два, то... В общем, кратность полиспаста. Но в усилии, конечно потеряем.
Что касается мною выложенной системы, то попробую описать. На картинке нос сверху. Нейтральное положение. Шкоты уходят в нос паралельно ДП и там разводятся. В таком положении длина наветренного шкота должна позволять парусу спокойно занимать положение 90 градусов к дп и положение в крутой бейдевинд при растянутом парусе в "доску". На неподвижной конструкции все собирается, она же крепится в корпус. При отклонении качалки машинки вправо, она давит на правый рычаг, и выбирает правый шкот. Левый при этом остается свободным. Аналогично на другой борт. За счет кулачка, и разноси положения осей угол перекладки рычага и качалки будет разный, у рычага больше. Если рычаги сделать не прямые как на рисунке, а серповидные, по длинна выборки шкота увеличится. Попробуйте, постройте кинематику. И еще. Угол перекладки машинки со стандартных 30 градусов на борт можно безболезненно увеличить, как шунтированием потенциометра где-то до 160 градусов на борт, так и электронно при помощи простой схемки на контроллере (ардуине например) до 90 градусов на борт. Второй способ лучше. Так как можно организовать логику в нейтральной зоне и другие личные настройки которых нет в пульте.

Подозреваю, что не до конца понял ваш вопрос. Начал засовывать так:
http://forum.modelsworld.ru/download/file.php?id=269223

ясно. монтаж серв и прочего на этапе каркаса.

не соглашусь с вами, уважаемый! именно китайская серва под маркой"корона" стоит на рулев скоростной модели. коих пережила уже 3(три). И в воде была по самое нехочу и удары в перо рулы выдержала. Уже лет пять как жива. В то же время--хвалёная футаба вышла из строя сразу, оп капель воды в корпусе. как то так.
И ещё: делал на базе кита модель под класс Ф-4в. серву тоже вживил на стадии каркаса.Когда померла она--пришлось там и оставить, хотя лючок есть. Просто поставил обычный китайский стандарт в другом, доступном месте. А тоже думал--внедрю навечно--что ей сделаетсят в копии. Дак у меня--сейнер. мачт мало и люки есть громадные. Топикстартер строит парусник с кучей верёвок и реек в виде мачт). Не дай бог крякнет хотя бы одна серва--что делать?

Вы чуток поспешили с выводом. На этапе каркаса, только вырезаем под монтаж и подгоняем.

а сувать потом --как?

"Корона" - не дешевый китай. А у "футабы" машинки всегда славились своей нежностью. У viacheslavk'а стоит "хайтек" - весьма надежные машинки. В общем, не буду ни на кого давить. Судя по всему решение уже найдено.

Есть уверенность, что сумею. Скоро до этого дойдет, обязательно покажу.

На вале резьба для шестеренки. Сточенный конец вала и кусок латунной трубки вместо упорного подшипника.

В честь открытия Кубка собрал Феникс.

Самый большой вырез в 9-ом шпангоуте, чтобы батареи можно было поменять.
В других вырез по минимуму, только под потребности качалок, чтобы прочность не потерять.
Электродвигатель тоже с возможностью замены.

Штатные места креплений всех механизмов готовы.


В последний раз
проверил геометрию

Снял все механизмы, не будут мешать в процессе обшивки.
Почти все фанерки поведенные, хорошо, что они 4-х миллиметровые.
Не клеил шпангоуты к килевой раме, чтобы они без напряжения заняли правильную позицию, когда попадут в пазы палубы.
В результате получилось достаточно параллельно и перпендикулярно.
Палубу не клеил, закрепил саморезами к раме и шпангоутам. После обшивки нужно будет палубу снять, чтобы сделать в ней вырезы для доступа к механизмам, уложить балласт и сделать корпус непотопляемым.

Да отлично получается, молодец! Я так понимаю ещё будет слой, этот черновой.