Затем приступил к обшивке. Весь процесс изготовления лодки до момента извлечения кондуктора, включая перерывы на ужин, укладывание детей в кровать и иные отвлекающие факторы занял шесть часов с 21.00 вечера до 03.00 ночи.

Судя по фотке у вас ошибка - на кормовые шпангоуты снизу шпон не клеится. Посмотрите еще раз в инструкции
upd. Вот цитата: "На шпангоуты 10-12 устанавливаются только части выше подлегарса. "

На схеме мною указаны: красным - места нанесения клея на рейки, синим - места отламывания излишков деталей 10-12. Рейки действительно там клеить не стоит, так как на эти детали ложатся доски обшивки. Ошибка не критическая, поэтому разместил оба варианта с приклеиванием реек на шпангоуты 10-12 (лодка №1) и без, как и положено по инструкции (лодка №2). Спасибо! Все изменения внесены в предыдущих сообщениях.

Самое интересное - обшивка! Доскам обшивки придана форма лазером. Точность прилегания досок обшивки столь высока, что размер щелей между поясами обшивки сведён к минимуму! Но при одном условии: если правильно расположить доски на шпангоутах.

В инструкции сказано:

2. Обшивка шлюпки
При резе материала лазером вертикальная линия реза получается не совсем перпендикулярно плоскости реза из-за эффектов, связанных с фокусировкой. Эта так называемая «конусность реза» используется при установке обшивки шлюпки, чтобы уменьшить ширину стыков. Поэтому имеет значение, на какую сторону борта клеить соответствующую планку.

На первой шлюпке эту самую "конусность реза" я-то и не учёл. Появились небольшие (0,2-0,3 мм) щели. На второй, наученный горьким опытом, подобных ошибок не допускал. Однако, по порядку.

2.1.Перед извлечением досок обшивки из пластины обязательно пронумеруйте их.

Я не нумеровал, так как извлекал из пластины по одной доске, а схема их расположения всегда была перед глазами.

Доски обшивки начинайте клеить с доски 26-1 вниз попеременно на правый и на левый борт (рис. 9)

Что ж, начали. Вымачиваем в кипятке (95 градусов, 15 минут) детали 26-1 левого и правого борта. Затем приклеиваем носовую часть досок к форштевню с каждой стороны на первые два шпангоута (то есть к деталям 36 и 34). Когда клей подсохнет, изгибаем доски и доклеиваем оставшуюся часть досок на остальные шпангоуты (детали 35-38). Затем попарно повторяем операцию со всеми досками борта от досок 26-1 до досок 26-6 приклеивая их от подлегарса к килю, нанося клей на шпангоуты по ширине одной доски. Доски изгибаем и прижимаем друг другу таким образом, чтобы обеспечить наименьший зазор между поясами обшивки. Особое внимание следует уделить приклеиванию концов досок к транцу. Малка при этом должна быть накрыта полностью плоскостью доски. Также нужно следить за прилеганием носовой части доски к форштевню.

Перед наклейкой досок обязательно хорошо вымочите их в теплой воде и очень аккуратно пальцами изогните так, чтобы они ложились на свое место. Доски приклеиваются к шпангоутам и к торцам уже уложенных досок.

Вымачивать обязательно. В моём варианте 15-20 мин в крутом кипятке (95 градусов). А вот насчёт очень аккуратно пальцами изогните так, чтобы они ложились на свое место вопрос спорный. Даже при сверхэластичности досок после их крутого "заваривания" (интересно, отвар из шпона груши можно пить? ) придавать им нужную форму пальцами проблематично. Я поступил иначе. Зафиксировав носовую часть нужной мне доски капелькой цианоакрилового клея (известном в народе, как "суперклей") далее спокойно подгонял доску под уровень верхней доски или подлегарса.

О клее. Есть два способа собрать шлюпку.
1. Клей ПВА или "Столяр - Момент" + бабушкин утюг.
2. Цианоакриловый клей (лучше гель)

Результат одинаков, но первый вариант более трудоёмкий, травмоопасный, да и бабушка может лишить наследства за испорченный утюг. Я пошёл вторым путём - быстрым, точным и надёжным. По окончанию работы пришёл к выводу: холерикам и сангвиникам рекомендован второй способ. Флегматикам и меланхоликам - первый. И вот что у меня вышло...

2.2. Последняя доска обшивки 26-7 дана в двух вариантах. Второй вариант (26-7+) чуть более широкий, его стоит использовать, если доски уложены плотнее, чем рассчитано и при использовании 26-7 получается щель.

Вот уж точно щель между крайней доской и килем не получается! Последнюю доску взял узкую (которая без +), но даже её пришлось подрезать... Но по правде сказать такое было на шлюпке №1, из-за щелей, образованных неправильным определением мною "конусности реза" досок обшивки. На второй шлюпке крайнюю доску 27-7 буквально заталкивал в паз. А на первой подрезал...

2.3. Приклейте доску 27 выше подлегарса и после высыхания обрежьте ветви шпангоутов по ней.
Верхней край этой доски является нижней линией планширя.

Повторяем ту же операцию, что и с досками обшивки. Вымачиваем в кипятке доски, приклеиваем их капелькой цианоакрилового клея к форштевню и первым носовым шпангоутам. Дожидаемся пока клей высохнет, а затем гнём и укладываем доски, на предварительно смазанные клеем рейки шпангоутов, закрепляя край доски в пазе транца.

Важно! Нижний край доски обязательно должен прилегать к подлегарсу, тогда между краем транца и верхним ребром доски образуется зазор 0,6 мм. Это технический зазор. Он предназначен для крепления планширя.

Ставшая уже привычной идеальная стыковка деталей, только добавляет азарта и доставляет массу удовольствия, избавляя от необходимости решения сложных технических проблем и использования трудоёмких технических приёмов (чего с избытком на моей, например, работе). За это Петру Сергееву и всему коллективу "Мелании" отдельная благодарность! До каких же мелочей всё продумано в этом наборе! Но, поехали дальше

Следующий этап - это попытка борьбы с щелями и зазорами. В принципе они не столь критичны, чтобы проявлять к ним повышенный интерес, но учитывая тот факт, что как правило строительство шлюпки - это первый шаг в судомоделировании, стоит научиться избавляться от зазоров.

Шпаклёвку я изготавливаю самостоятельно. Делается это так: клей ПВА разводится с водой и древесной пылью 2:1:1. Древесная пыль делается методом стачивания реек на наждачной бумаге. Как правило берётся рейка на тон темнее, чем цвет досок судна.

Затем втирающими движениями пальцев заполняем щели между досок и шлифуем...

... шлифуем...

... и ещё раз шлифуем.

Набор инструментов: надфиля - плоский и овальный, наждачка от 100 до 2000.

2.4. Обработайте получившуюся поверхность корпуса шлюпки. Обрежьте выступающие доски на корме. Обработайте наружную поверхность шлюпки и транец мелкой шкуркой и покройте лаком.

Так это ж мы с удовольствием! Использовал морилку без названия и срока давности, доставшуюся от брата, который сливал в баночку с этой морилкой все химические остатки своего производства. Название и цвет утеряны, но результат мне понравился...

Мы рекомендуем сточить выступающую часть подлегарса (см. рис. 10) и в дальнейшем наклеить на это место отдельный привальный брус 40 (см. рис. 14).

И ещё немножко шлюпки №1

За выходные шлюпку №1 догнала шлюпка №2

Итак, обшивка шлюпки готова. Можно приступать к последнему этапу работы.
3.Внутренняя отделка шлюпки

Так как это самый приятный этап, задержимся на его описании подробнее, чем это сделано в инструкции. Перед нами стоит задача, как отделить кондуктор от шлюпки. Вначале мы обрезаем верхние выступающие части шпангоутов.